ТОП инструментов по работе с пиломатериалами

Изделия из дерева всегда в моде. Поэтому у каждого домашнего мастера однажды возникает идея самому сделать мебель или элементы интерьера из дерева. Здесь нужно четко понимать, какой столярный инструмент нужен — и для чего. Тогда не будет лишних трат на инструмент, работа пойдет легко, а результат порадует всех.

Разметочный и измерительный инструмент

Работа над любым столярным изделием чаще всего начинается с разметки. Точная и четкая разметка облегчит обработку заготовки и сократит количество брака. Тут вам потребуется строительный карандаш, линейки, рулетка и угольник. 

Строительный карандаш лучше остальных маркирующих инструментов подходит для работы с деревом — его метки хорошо видны на древесине, хорошо держатся даже на нестроганом дереве, легко стираются. Строительный карандаш отличается от обычного более твердым грифелем прямоугольного (или эллиптического) сечения — им можно чертить как тонкие, так и толстые линии.

Линеек лучше иметь две-три штуки. Метровая линейка пригождается довольно часто, но с небольшими деталями ей работать неудобно. Поэтому желательно иметь в наличии и метровую, и 30-сантиметровую линейки. 

Рулетка потребуется для разметки длинномерных изделий — досок, плинтусов, элементов крупной мебели. Для столярных работ будет достаточно длины в три метра, для строительных — пять или семь с половиной метров. Обратите внимание на наличие автофиксатора: он не дает ленте рулетки смотаться при соскакивании зацепа. 

Угольник требуется для разметки прямых углов. Размечать углы можно и на глаз, но с инструментом это будет быстрее и точнее.

Струбцины

Деревянную заготовку надо надежно закрепить на верстаке или столе. Нередко возникает необходимость плотно стянуть две заготовки для совместной обработки. Лучше всего с этим справляются струбцины. 

При выборе струбцины в первую очередь обращайте внимание на ее губки. Дерево — материал мягкий, струбцина с металлическими губками небольшой площади оставит на заготовке глубокие следы. Столярные струбцины должны иметь широкие губки. Лучше, если их защищают накладки из пластика. 

Классические столярные струбцины имеют F-образную форму и винтовой зажим. В последнее время большое распространение получили быстрозажимные струбцины пистолетного типа. Они проще в установке и лишены недостатка F-образных струбцин, связанного с вращением одной из губок. При затягивании винтового упора F-образной струбцины одна из губок вращается. Это может привести к смещению заготовки.

Дисковая пила

Дисковая пила нужна для проведения ровных резов по деревянной заготовке. Просто отрезать доску можно электролобзиком или сабельной пилой, но ровный отрез можно сделать только дисковой. 

Желательно, чтобы пила имела параллельный упор. Это позволит выполнять параллельные резы, а также повысит точность реза. Если к точности предъявляются повышенные требования, следует отказаться от дешевых моделей. У них часто встречается люфт между диском и рамой и/или в соединении рамы с параллельным упором. Правильно выбрать дисковую пилу поможет соответствующий гайд.

Если пилить предполагается много, лучше купить настольную дисковую пилу. С ней распустить доску на бруски или расправиться с «необрезом» в разы проще. 

Если толщина распилываемого материала превышает 10-12 см, возможностей дисковой пилы будет недостаточно — потребуется ленточнопильный станок.

Электролобзик

Дисковая пила режет быстро и ровно, но только по прямой. Чтобы сделать фигурный рез, нужен электрический лобзик. Пилка электрического лобзика имеет совсем небольшую высоту (7-15 мм), поэтому ей довольно легко выполнять изогнутые резы в листовых материалах. 

Радиус поворота реза у электрического лобзика заметно больше, чем у ручного: даже с самыми тонкими пилками он составляет около 1,5-2 см. Если вам нужно выполнить более тонкую работу, придется воспользоваться ручным лобзиком.

Электролобзиком можно быстро отрезать доску, плинтус, рейку или раскладку. Из всех столярных инструментов он ближе всего к обычной ножовке. Поэтому при небольших объемах работы, где не нужна высокая точность, он придется к месту.

При выборе лобзика обратите внимание на материал и качество изготовления подошвы. Дешевые штампованные подошвы часто гнутся, уменьшая и без того невысокую точность реза. Чтобы подобрать лобзик под свои задачи, воспользуйтесь нашим гайдом.

Сабельная пила производительнее лобзика и частенько удобнее. Но большой необходимости в ней нет — электролобзик может заменить сабельную пилу во всех столярных работах, а вот наоборот получается не всегда.

Стусло и торцовочная пила

Как ровно отрезать плинтус, наличник или багет под нужным углом? Можно точно разметить на нем квадрат в месте реза, вычертить диагональ и аккуратно прорезать по ней ручной ножовкой. Этот способ требует твердой руки и некоторой сноровки, иначе процент брака будет большой — при стыковке углов «в ус» отклонения даже в полмиллиметра бросаются в глаза. 

Точно резать материал под нужным углом поможет стусло. Для этого надо поместить заготовку в стусло, плотно прижать его к стенке и пропилить рез ручной ножовкой по одной из щелей. 

Но производительность такого способа невысока, ширина разрезаемого материала сильно ограничена, резать можно только под 45º. Да и точность оставляет желать лучшего. Если вам нужен инструмент, который позволит с идеальной точностью и качеством разрезать заготовку шириной до 30 см, то это — торцовочная пила. 

Если вам нужно часто и точно резать длинные детали под заданным углом, без торцовочной пилы не обойтись.

Шуруповерт или дрель

Шуруповерт — один из самых востребованных инструментов домашнего мастера. Вполне вероятно, что его возможностей будет достаточно, и ничего нового покупать не придется. В мягких сортах дерева (сосна, липа, осина, тополь) обычным бытовым шуруповертом можно делать отверстия диаметром до 50 мм (с помощью перьев и сверл Форстнера) и глубиной 20-30 см (с помощью спиралей Левиса). 

Но при сверлении отверстий больших габаритов шуруповерт испытывает большую нагрузку и быстро разряжается. С твердыми сортами дерева шуруповерт вовсе может не совладать. В этом случае потребуется дрель мощностью от 800 Вт. Если работать придется с длинными спиралями Левиса диаметром более 20 мм, то мощность дрели должна начинаться от 1 кВт. 

Шлифмашинки

После того, как деревянная деталь получила нужную форму, ее поверхность необходимо отшлифовать. Вручную это делается с помощью шлифовальной шкурки разной зернистости. Шлифовка — одна из самых утомительных операций по обработке дерева. 

К счастью, малая механизация добралась и до этой области — на полках магазинов можно найти несколько видов шлифовальных машинок.

Для грубой шлифовки применяются ленточные шлифмашинки. В них по двум роликам движется бесконечная лента грубой (Р40-Р100) шлифовальной шкурки. 

По степени воздействия на поверхность ленточные шлифмашинки уступают только угловым шлифмашинкам («болгаркам»). Но последние, скорее, подойдут для более грубых работ — например, снятия старой краски. Выровнять поверхность с их помощью непросто, а вот риск все испортить будет высоким. Для первичной шлифовки поверхностей большой площади ленточная шлифмашинка подходит лучше всего.

Если деталь небольшая или имеет сложную форму, ленточная шлифмашинка не подойдет. Тут лучше воспользоваться реноватором со шлифовальной насадкой или виброшлифмашинкой.

Виброшлифовальные машины применяются для чистовой шлифовки поверхностей, прошедших предварительную грубую шлифовку (либо изначально ровных). Вибрационная шлифмашинка имеет колеблющуюся подошву, на которую крепится кусок шлифовальной шкурки нужного размера. Обычно в процессе шлифовки шкурка меняется от грубой (Р80) до мелкой (Р240-400) в два-три шага. Весь процесс повторяется несколько раз. 

Виброшлифовальные машины различаются формой подошвы, количеством и амплитудой колебаний и т.д. Чтобы не запутаться в этих параметрах и подобрать наиболее подходящий инструмент, воспользуйтесь соответствующим гайдом.

Самая тонкая шлифовка производится эксцентриковыми шлифовальными машинами. 

По принципу действия они похожи на вибрационные. Однако их подошва движется не по прямой траектории, а по круговой. Каждая точка подошвы эксцентриковой шлифмашинки совершает мелкие круговые движения. Это позволяет производить шлифовку максимально щадящим образом, оставляя минимум повреждений на поверхности.

Насадки для эксцентриковых шлифмашинок имеют минимальный диаметр зерна — от Р180 до Р1000 и меньше. Существуют также полировальные насадки, позволяющие проводить полировку лакокрасочного покрытия.

Вовсе не обязательно иметь все три вида шлифмашинок. Если вы работаете с готовыми мебельными щитами или уже шлифованными деталями, можно обойтись вообще без машинок. Хотя лучше иметь хотя бы вибрационную. Из перечисленных видов она наиболее универсальна, позволяет пользоваться как довольно грубыми шкурками Р40-60, так и мелкими чистовыми (Р400-800 и даже тоньше).

Электрорубанок

Иногда в руки столяра попадает доска или брус сразу после распиловки. Это грубый материал: такая доска, скорее всего, неровная и покрытая торчащими древесными волокнами. С помощью шлифмашинки быстро выровнять ее не получится. Здесь поможет только электрорубанок.

С помощью вращающегося блока ножей электрорубанок снимает тонкий слой древесины, выравнивая поверхность. 

Фрезер

Фрезер, как следует из названия, предназначен для фрезеровки (резки материала вращающейся фрезой, направленной перпендикулярно обрабатываемой поверхности). С помощью фрезера можно:

  • выбирать фигурные пазы сложной формы в мебельных фасадах и дверных полотнах;
  • сглаживать или фигурно профилировать кромки фасадов и края деталей мебели;
  • изготавливать из брусков погонаж сложной формы: плинтуса, раскладки, уголки и пр;
  • выполнять пазы, шлицы, фальцы, гнезда (для соединения деталей друг с другом);
  • вырезать плоские детали различной формы.

Нельзя сказать, что фрезер незаменим — отверстие можно вырезать лобзиком, пазы выбрать стамеской, края сгладить шлифовкой, а погонаж просто купить. Но фрезер значительно расширяет возможности столяра по декорированию своих изделий и созданию собственного стиля. 

Реноватор

Реноватор — универсальный инструмент, который облегчает множество операций по обработке древесины. Реноватор может заменить:

  • стамеску при выборе пазов в деревянных деталях; 
  • фрезер и стамеску при установке замков в двери; 
  • вибрационную шлифмашинку при шлифовке труднодоступных участков;
  • лобзик при выполнении точных аккуратных резов. 

Производительность реноватора невысока. Но мастерам, работающим с небольшими изделиями сложной формы, инструмент определенно понравится.

УШМ

«Болгаркой», как уже упоминалось выше, сложно шлифовать деревянные детали — слишком велико и неравномерно ее воздействие. Но иногда УШМ все же используется в столярных работах. С ее помощью можно выполнять браширование древесины, то есть удаление мягких волокон дерева при сохранении твердых. При этом поверхность обретает отчетливый древесный рельеф. 

Для браширования на УШМ крепится специальная оснастка — карщетка: круглая металлическая щетка, обычно используемая для снятия ржавчины и чистки изделий из металла. 

Но пользоваться таким инструментом надо с повышенной осторожностью, надев лицевой щиток, плотную одежду и перчатки — обрывки металлической проволоки от вращающейся карщетки разлетаются на несколько метров и способны глубоко вонзиться в кожу. 

С чуть меньшей производительностью (зато большей безопасностью) браширование можно делать и дрелью, закрепив в ней похожую оснастку. Процесс пойдет быстрее, если дерево предварительно опалить газовой горелкой.

Впрочем, опаленную древесину можно и не брашировать — она и так имеет весьма эффектный вид.

Строительные товары, инструмент и пиломатериалы оптом и в розницу со склада на Ленинградском шоссе, а также с быстрой доставкой по Москве, Зеленограду, Солнечногорску, Истре и другим близлежащим районам Московской области.
Консультации и заказ продукции:
Смотрите также:
Обрезная доска и брус
Плиты ОСП / OSB